Akvarium | Oppstart | Fisk | Oppdrett | Planter | Aquascaping | Galleri |
Oppbygging av et planteakvarium (hollansk stil)
Oppbygging av et Saltvanns akvarium
Saltvann
De fleste av oss drømmer om å ha et korallrev i huset. En allmenn oppfatning er at dette er både dyrt og komplisert. Det kan gjøres utrolig kostbart, men det motsatte er også mulig. Med noen enkle prinsipper trenger ikke kostnadene bli større enn et tilsvarende plante akvarium.
Akvarietyper: Vanlige helglassakvarium er å foretrekke. Man har en tendens til å få "saltkryping" på rammeakvarium. Dette ser svært skjemmende ut. Dessuten kan man få korrosjon i større- eller mindre grad. Dette er definivt ikke ønskelig. En del metaller er svært skadelige i saltvann ( kobber, sink, nikkel). Størrelsen på akvariumet er avhengig av lommebok, plass og behov. Vi har selv erfaring med akvarier på mindre enn 40 liter, som fungerer tilfredstillende med et minimum av teknisk utstyr og vedlikehold.
Prinsipper: I et tropisk saltvannsakvarium har man en temperatur på ca 25 grader celsius. Saltholdigheten bør ligge på mellom 1,022 og 1,025 ved 25 grader. Denne måles via et aerometer, som er en praktisk kalibrert enhet. Mekanisk filtrering skal aldri forekomme i et saltvannsakvarium. Kun sirkulasjons pumper! Videre trenger man en proteinskummer, for å fjerne eggehvitestoffer før bakteriell nedbryting finner sted. ( Man har alltid en bakteriell nedbryting tilstede, men sjansene for overbelastning blir eliminert). Skummingen fjerner også viktige sporelementer fra vannet, så disse må tilsettes etter behov. Det vanlige er å drive et akvarium etter "berlin" metoden. Dvs å ha levende stein (kalkskjelettet etter steinkoraller). Disse er hentet på korallrevene, men "drettes opp" i økende grad. Levende stein inneholder en imponerende mikrofauna, og flora. Regelen sier at 10% av volumet skal være levende stein, men desto mere, jo bedre.
Nitrat-nedbrytning: Nitrat er sluttproduktet i bakteriell nedbryting. Følgelig kan det lett bli en opphopning av dette. Nitrat nedbrytning skjer under anaerobe (oksygenfrie) forhold forhold. Nitrat-fjerning gjøres på en av to måter, eller aller helst en kombinasjon av disse:
1. God akvariehygiene, med ca 10% vannskifte pr mnd er en god vane, men ikke et krav i et vel fungerende akvarium.
2. "Jaubert"-system. I prinsippet har man et tykt gruslag (5-15cm) som skaper oksygenfrie forhold i det nedre gruslaget. Dette fører til en diffusjon av gasser mellom vannet og bunnlaget. Nitrat blir nedbrutt på en svært effektiv måte. Det finnes også egne nitrat-filter. Det er ikke uvanlig å ha levende mangrove planter i et jaubert system. Disse fjerner effektivt nitrat og næringssalter kan forekomme. Prinsippskissen for Jaubert-systemet er som følger: Man bruker korallsand. Aragonite sand er å foretrekke, men ingen nødvendighet.
- Man kan bruke de gode gamle eheim bunnfilter-platene på hele bunnen. Dette skal ikke være tilkoblet noen pumpe. Man heller saltvann over denne for å få et anaerobt vanndepot.
-Man har på et gruslag på mellom 2,5 og 5 cm over dette (avhengig av dimensjonen) Fin grus=tynt lag.
-Man har på f.eks myggnetting over det nederste gruslaget
-Nytt gruslag over dette. Det kan gjerne være mellom 5 og 10 cm tykt. Det kan også brukes grovere sand enn ovenfor. Det kan gjerne ta noen uker før dette filteret begynner å fungere optimalt. Ingen stor belastning før dette !
Saltvann: Man kan gjerne hente vann i sjøen, men dette må ofte saltes opp. Det er viktig å ikke hente sjøvann rett i forkant av høst- og vår sirkulasjonen som forekommer på disse årstidene. Vannet har da en stor andel næringssalter. Det typiske for tropisk saltvann er svært næringsfattige forhold. Hvis man bruker syntetisk salt anbefaler vi Instant ocean. Dette er svært lettoppløselig, og kan haes i akvariet etter svært kort tid "noen timer". Man skal aldri tømme salt rett opp i karet hvis det er dyr der. Saltet er etsende pga høyt kalsium-innhold. For å blande sjøvann, bruker man kaldt vann fra springen. Aldri varmt, da det kan inneholde kobber og andre skadelige metaller.
Lys: Hvis man bare holder dyr uten zooxantheller (Dyr med symbiotiske alger i kroppsvevet) er lyset av underordnet betydning. For fineste resultat anbefales Aquastar 10000 K evt kombinert med Marin Blue. Aldri Gro-lux eller Fluora som har altfor stor andel rødt lys. Om man velger lysrør eller metallhalogen er en smakssak. Hvis man holder svært lyskrevende organismer er metallhalogen å foretrekke. Dette betyr dog ingenting for fisken.
Oppstart: Etter at sanden er lagt i akvariet jfr ovenfor, haes saltvannet i akvariumet. Pumpehoder, skummer og evt varmekolbe kobles på. Neste dag kan levende stein settes i akvariumet. Nå begynner en svært interessent periode, med lommelykt i mørket. Flesteparten av dyrene på steinen er nattaktive. Man ser krepsdyr, mark, snegler og et utall andre dyr dukke opp.
Innkjøring: Alle saltvannsakvarium har en innkjøringsperiode med noenlunde samme hendelsesforløp. I et nyoppsatt akvarium er det en stor andel silikat. Dette fører til en opphopning av kiselalger. Dette stadiet varer kort tid. Etter dette dukker det opp et stadium med blå-grønn alger. Dette varer vanligvis i kort tid. Neste stadium er trådalger. Dette er en indikasjon på at vannet er av bra kvalitet. Dette stadiumet kan i verste fall vare i flere måneder. Hvis Jaubert-systemet fungerer godt skal dette stadiet vare i en forholdsvis kort periode. Nå er tiden inne for å ha de første dyrene i akvariet. Disse bør være eremittkrepser, div algespisende snegler og algespisende fisk ( Argus, Molly, kirurgfisk, samt Salarias fasciataus. Neste stadium er det som vi trakter etter. Nemlig at akvariet blir fylt op av fargerike kalkalger. Dette er også tiden vi gjør innkjøp til akvariet. Mange evertebrater dør hvis de blir overvokst av trådalger.
Vedlikehold: Et saltvannsakvarium skal ikke ha dekkglass. Følgelig oppstår det en fordampning. Derfor er det viktig at man fyller på ferskvann, for å holde en stabil saltholdighet. Skummeren rengjøres etter behov. Særlig viktig med renslighet i oppstartfasen. Hvis man har en luftpumpedrevet skummer, brukes brusestein i lintre. Dette er forbruksvare, og bør skiftes hver 3-4 uke. Sporelementer tilsettes ved behov. Man bør bruke maks halvparten av dosering som er anbefalt, såfremt det ikke er ekstremt mange dyr i akvariet. Fisken bør mates sparsomt. Lite og ofte!
S.Sagstuen
Akvasia Zoo